В даному записі я розповім про різноманітні викривлення та відхилення в оптичних системах об’єктивів. Взагалі такі речі в оптиці називаються абераціями.

Аберації оптичних систем – викривлення, похибки зображення, викликані недосконалістю оптичних системи. Абераціям, на різному рівні, піддані будь-які об’єктиви, навіть самі дорогі. Вважається, що чим більший діапазон фокусних відстаней об’єктива, тим вище рівень його аберацій.

Найбільш розповсюджені види аберацій:

Сферична аберація

Більшість об’єктивів сконструйовано з використанням лінз зі сферичними поверхнями. Такі лінзи прості в виготовленні, але сферична форма лінз не ідеальна для отримання чітких знімків. Ефект сферичної аберації проявляється в пом’якшенні контрасту й розмитті деталей (мило).
Як це відбувається? Паралельні промені світла, при проходженні через сферичну лінзу заломлюється, промені, що проходять через край лінзи, зливаються в фокальній точці ближче до лінзи, чим промені, що проходять через центр лінзи. Іншими словами, краї лінзи мають більш короткі фокусні відстані, чим центр.
На зображені нижче наочно видно як проходить пучок світла через сферичну лінзу та через що з’являються сферичні аберації.

Читати решту

В даному записі я спробую пояснити, що таке діафрагма або апертура, для чого вона потрібна, й які її основні функції.

До речі діафрагма/апертура ще носить назву – відносний отвір об’єктиву.

Діафрагма представляє собою спеціальний пристрій, який міститься в об’єктиві камери та регулює діаметр отвору, через який світло потрапляє на матрицю. Тобто чим менше відкрито діафрагму, тим менша кількість світла може потрапити через об’єктив камери і навпаки.

Читати решту

Книгу “Лі Фрост. Фотографія. Питання та відповіді” (російською “Ли Фрост. Фотография. Вопросы и ответы”) повинен прочитати кожен фотограф-початківець. По-перше її варто прочитати за те що вона досить зрозуміло пояснює технічну сторону фотографії, а по-друге після ознайомлення з технічною стороною пояснює як використовувати ці знання на практиці.

Технічні сторона зачіпає такі поняття як: глибина різкості, експозиція, світло, композиція, колір та обладнання.
Читати решту

Інколи виникає необхідність в графічних текстурах для використання на власному сайті, для текстурування 3д моделі чи навіть для продажу на стоках. Ось 10 порад від Remnant Productions як якісно відзняти свої власні текстури:

1. Використовуйте бокове світло. Бокове освітлення завжди дає більш виразливі текстури ніж пряме світло.

2. Знімайте під кутом. Пам’ятайте, що завжди знайдеться застосування навіть для такої неоригінальної текстури як текстура багнюки. Не бійтесь знімати цю багнюку з різних позицій та під різним кутом.

3. Пам’ятайте, що хоча зображення і є важливою частиною вашої роботи, але це не єдина частина. Подумайте про те, наскільки добре воно буде виглядати з текстом, з іншими зображеннями, а також макетом.

4. Знімайте на максимально можливій роздільній здатності.

5. Знімайте в незвичайних місцях. Звалища та місця переробки відходів дають вам чудову можливість для зйомки великої кількості текстур. А, саме, метал, дерево, пластик, іржа в різних умовах.
Читати решту

Так як на вулиці досить часто дощить то я вирішив пошукати інфу як краще знімати в погану погоду. І так стаття від CompArtStudio. “Теорія й практика фотографії”.

Те що на вулиці погана погода зовсім не означає, що камера повинна лежати вдома. Навпаки, саме в погану погоду можуть бути зроблені самі виразливі знімки.

- Знімки зроблені під час дощу виглядають більш насиченими за рахунок того, що мокрі поверхні більш кольоронасичені чим сухі. Особливо це помітно при зйомці пейзажів весною.

- Щоб передати рух води потрібно знімати з витримкою довшою 1/60 сек.

- При зйомці в похмурий туманний день, коли всі кольори бляклі й мають сірі відтінки, а контури стають м’якими та малоконтрастними, життя знімку надасть кольоро-насичений об’єкт на передньому плані, наприклад яскраво-червона або жовта деталь одягу.

- Самі цікаві пейзажні знімки виходять, як правило незадовго до або одразу після швидкої зміни погоди.
Читати решту

Світлопропускна здатність об’єктиву визначається, з одного боку, площею діючого отвору об’єктиву (але змінюється за допомогою діафрагми), з другого — фокусною відстанню. Відношення фокусної відстані до діаметру діафрагми називається діафрагмовим числом та позначається буквою К. Стандартні значення К такі: 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8,0; 11 й т.д. Кожне наступне значення К забезпечує зменшення освітленості в 2 рази.

Величина, обернена діафрагмовому числу, називається відносним отвором об’єктиву та позначається 1:К. Максимальне значення відносного отвору вказується на маркуванні об’єктиву. Так, об’єктив з позначенням 28-135 мм 1:3.5-5.6 має максимальний відносний отвір 1:3,5 на фокусній відстані 28 мм та 1:5,6 — на 135 мм.

В залежності від значення діафрагмового числа К, об’єктиви умовно поділяються на наступні групи:

• надсвітлосильні (К ≤ 1,4);
• світлосильні (1,4 < K ≤ 2,8);
• середньої світлосили (2,8 < K ≤ 5,6);
• малосвітлосильні (К >5,6).

Читати решту

І так що воно таке ця еквівалентна фокусна відстань? Оскільки матриця цифрового фотоапарату має фізичний розмір значно менший чим розмір плівкового кадру, то при одній й тій ж фокусній відстані об’єктива на неї потрапляє при зйомці значно менша частина об’єктів.

Для досягнення такого ж розміру фотографії як в плівковому (35 мм), цифровій камері потрібна значно менша фокусна відстань.

З вищенаведеної схеми видно, що для того щоб зображення цілком помістилось на матрицю, її потрібно ближче наблизити до об’єктиву. Причому, чим менший розмір матриці, тим ближче її потрібно посунути й тим самим зменшити фокусну відстань.
Читати решту

Про те як фотографувати дітей в інтернеті є досить багато матеріалу. Я лишень спробую узагальнити в короткому описі. Так як дітлахи це такі собі дзиґи з вічним двигунцем в середині, то краще використовувати фототехніку з швидким автофокусом. Зазвичай швидкий автофокус мають дзеркалки, проте є досить не погані мильниці. Якщо у вас мильниця то краще на ньому увімкнути режим “Спорт” або “Діти та звірі” (здається такий режим є у деяких кенонах). Взагалі потрібен режим, що дозволяє знімати об’єкти які швидко рухаються. Бажано щоб в камерці була можливість серійної зйомки.

Професіонали кажуть, що найкращі знімки дітлахів виходять коли просто непомітно знімати їх за дитячими справами. Але це не є залізним правилом. Потрібно самому орієнтуватись, як краще сфотографувати. Бажано не фотографувати дітей зверху донизу, а краще робити знімки з висоти їх плечей, тобто навприсядки. І не забувати, що хороші знімки виходять за доброго освітлення. А якщо його немає то допоможе спалах, але який інколи на мильницях робить тільки гірше, особливо коли лупити спалахом в лоб. Отже треба багато нафотографувати, а потім відібрати кращі знімки.

Для зйомки немовлят, немає якихось правил. Зазвичай їх кутають в щось пухнасте, або з вухами. Дітлахів, що бігають та скачуть, краще знімати десь на дитячих майданчиках, атракціонах та парках. Портрети малят краще знімати на однотонному або розмитому фоні, коротше класично.

Ось в принципі і все. Все решта залежить від вас. Якщо є що доповнити, калякайте в коментарях.

Весна/літо – концертна пора так, що гадаю вам стаття трохи допоможе. При зйомці концерту краще всього використовувати дзеркальну камеру, проте можна й суперзум.

Для того щоб в закритому приміщенні отримати якісні знімки як з загальним, так й з крупним планом, краще всього використовувати пару світлосильних зум-об’єктивів, котрі покриють діапазон фокусних відстаней приблизно від 18 до 200 мм. Наприклад, нормальний зум 24–70 мм та телезум 70–200 мм. Для тих, хто не може дозволити собі придбати настільки дорогу оптику, підійде один універсальний, але менш світлосильний об’єктив з діапазоном фокусних відстаней від 18 до 200 мм. Більша світлосила дозволяє використовувати більш короткі витримки, та в результаті у вас буде менше змазаних знімків.

Крім того, на витримку впливає встановлена чутливість матриці фотокамери. Перед зйомкою в приміщенні значення ISO потрібно підняти (зазвичай використовують чутливість 800, 1600 та більше, якщо є необхідність та дозволяє камера). При зйомці концертів днем на відкритій площі світлосила об’єктива не має вирішального значення, та чутливість матриці не потрібно піднімати досить сильно.
Читати решту

Казали мені, що мало пишу про елементарні речі в фотографії про які повинні знати початківці. І так тримайте.

Правило “Золотого перетину”

На протязі багатьох віків, для побудови гармонічних композицій художники користуються поняттям “Золотого перетину”.

“Золотий перетин” – поділ відрізку АС на дві частини таким чином, що більша його частина АВ відноситься до меншої ВС так, як весь відрізок АС відноситься до АВ (тобто АВ:ВС=АС:АВ). Це відношення складає приблизно 5:8.

На основі даного правила існують різноманітні способи побудови гармонічних композицій, в тому числі й в фотографії.
Читати решту