Зйомка на концерті
03.05.2009
Весна/літо – концертна пора так, що гадаю вам стаття трохи допоможе. При зйомці концерту краще всього використовувати дзеркальну камеру, проте можна й суперзум.
Для того щоб в закритому приміщенні отримати якісні знімки як з загальним, так й з крупним планом, краще всього використовувати пару світлосильних зум-об’єктивів, котрі покриють діапазон фокусних відстаней приблизно від 18 до 200 мм. Наприклад, нормальний зум 24–70 мм та телезум 70–200 мм. Для тих, хто не може дозволити собі придбати настільки дорогу оптику, підійде один універсальний, але менш світлосильний об’єктив з діапазоном фокусних відстаней від 18 до 200 мм. Більша світлосила дозволяє використовувати більш короткі витримки, та в результаті у вас буде менше змазаних знімків.
Крім того, на витримку впливає встановлена чутливість матриці фотокамери. Перед зйомкою в приміщенні значення ISO потрібно підняти (зазвичай використовують чутливість 800, 1600 та більше, якщо є необхідність та дозволяє камера). При зйомці концертів днем на відкритій площі світлосила об’єктива не має вирішального значення, та чутливість матриці не потрібно піднімати досить сильно.
Не дивлячись на те що в закритому приміщенні клубів, як правило, дуже темно, а освітлення від прожекторів постійно змінює колір та направлення, старайтесь як можна рідше використовувати спалах. Він зводить на нівець художню цінність динамічного освітлення та робить знімки плоскими. Якщо ж ви вирішите використовувати спалах, відкоригуйте потужність світлового імпульсу в меншу сторону.
В якості творчого прийому спробуйте використовувати режими повільної синхронізації та синхронізації по задній шторці. В такому випадку об’єкти, що рухаються будуть залишати розмазаний шлейф разом з «замороженим» спалахом зображенням.
Фотограф повинен безперервно аналізувати зображення в видошукачі. Перед тим як нажати на кнопку спуску, важливо встигнути правильно вибудувати кадр. Тому обирайте такі ракурси, які дозволять виключити з кадру об’єкти, що закривають артистів — стійки мікрофонів, кабелі, колонки, голови глядачів. Дуже важливо на своїх кадрах відобразити емоції артистів. Слідкуйте за їх переміщеннями, підмічайте характерні пози та вирази обличчя. Не забувайте й про глядачів, зазвичай вони навіть більш емоційні, чим ті, хто знаходиться на сцені.
Наостанок, не забудьте взяти все необхідне для зйомки та пам’ятайте, що ваша апаратура може постраждати на концерті. 
Але саме головне — безперервно знімайте!
А якогось гарнішого фото не було ))
Нормальне фото – емоції та драйв. Саме те що треба
фото нічогеньке!
Стосовно спалаху…скажу лише, що бажано використовувати (якщо дзеркалкою) зовнішній спалах з поворотною головою, тоді є можливість підсвітити кадр не прямим спалахом. Ще дуже цікаво виходить коли фігарить стробоскоп… раджу в такі моменти вмикнути серійну зйомку і виклацати кадрів 5-8 поспіль… трійко буде цікавими ) при відповідних налаштуваннях, я намагаюсь фотати з максимально відкритою діафрагмою 4,5 або 5 і витримкою до 50, а деколи ф взагалі 0.3, якщо мова про клуб чи вечірній концерт.
Потрібно буде й собі спробувати серійну зйомку під час стробоскопу. Дякую за те що поділився досвідом.
можна поцікавитись – а ти хоч раз пробував?
Якщо знімати з залу – 70-200 (is/vr) + (при необхідності) 2х телеконвертор, а “серйозні” фотограферивикористовують і “довгі” труби ~400 мм. Наприклад на українському фіналі відбору до Євробачення-2009 (Палац Україна) журналістів пустили знімати із балкону, навіть моїх “ефективних” 560мм (з врахуванням кропу та телеконвертора) не вистачало. Стабілізатор та монопод у поміч
Якщо знімати із сцени – нормальний ширік у поміч
У клубі – усе залежить від клубу і задумки + часто є можливість користуватись спалахом (усе залежить від того, який результат потрібен)
“нормальний ширік” – я мав на увазі “нормальний зум”, від широкого до короткого теледіапазону. Звісно “нормальний” і сенсі якості, і у якості діапазону
я сам у якості телевика використовую 50-200, для нікона можна порекомендувати 80-200 (на жаль, він без стабілізатора), і не слід забувати, що 1.4х конвертор “зменшує” світосилу у два рази, а 2х – у чотири (70-200/2.8 перетворюється у /4 та /5.6 відповідно)
Не пробував, але маю надію спробувати. Я ж тільки початківець та добре те що маю такого читача як ти, який все розтавляє по своїх полицях.
Дякую за поради та пояснення.